Segesta i Trapani – od starożytności do baroku. Dzień 8, część I

Nadszedł czas opuszczenia Castellammare del Golfo. Ten dzień zapowiadał się bardzo różnorodnie. Najpierw starożytna Segesta, później renesansowo – barokowa starówka Trapani, a na koniec średniowieczne Erice.

Castellammare del Golfo i Hotel Locanda Scirocco opuściliśmy punkt 9:00, czyli wtedy, gdy zaczyna się płatna strefa parkowania. To senne, rybackie miasteczko z aragońskim zamkiem na cyplu i otaczającą go plątaniną średniowiecznych uliczek zwanych „castri di la terra” ma swój urok, jednak na dłuższy pobyt raczej nie polecam, chyba że jako bazę wypadową. Przejazd do Segesty, położonej niedaleko na zielonych, pofałdowanych wzgórzach, był szybki i urozmaicony ładnymi widokami. Wybraliśmy drogę SP2 i następnie przejeżdżając pod autostradą wjechaliśmy na SS113, długość tej trasy to 18,5 km. Poniższa mapa to typowa mapa Google, można ją dowolnie przesuwać i powiększać.

Widok z drogi do Segesty

Według legendy Segesta – dawna stolica Elymów – została założona przez uciekinierów z Troi. Faktem jest natomiast, że rywalizowała o wpływy i znaczenie z Selinuntem aż do 409 r. p.n.e., kiedy to Selinunt został zniszczony przez Kartagińczyków. Zagładę Segeście przyniósł w roku 307 p.n.e. najazd Agatoklesa, tyrana z Syrakuz. Dziś można podziwiać pozostałości miasta i ruiny teatru położone na wzgórzu na wysokości 400 m n.p.m., oraz samotną świątynię znajdującą się 2 km dalej i 100 m niżej. Budowla ta robi wrażenie. Wzniesiona całkowicie w stylu doryckim, z 36 kolumnami o wysokości 9 m, należy do najlepiej zachowanych starożytnych zabytków na Sycylii.

Fragment doryckiej świątyni w Segeście

Po przyjeździe na miejsce okazało się, że dla turystów przewidziano duży, bezpłatny parking prawie przy samej kasie biletowej. Bezpłatne parkingi we Włoszech są coraz rzadziej spotykane. Zarządcy popularnych obiektów turystycznych coraz częściej wprowadzają opłaty za pozostawienie samochodu, podobnie kolejne miasta wprowadzają podatek miejski od noclegów, ale o hotelach napiszę w osobnym poście. Bilet upoważniający do zwiedzania można kupić tylko na świątynię lub teatr, albo jeden na oba obiekty. Do świątyni konieczne jest dojście kawałek pod górę, co w upale może być męczące. Do teatru również można podejść pieszo, ale proponuję skorzystać z usług autobusu kursującego co 20 minut na trasie kasa biletowa – teatr. Bilet na autobus należy kupić w kasie niezależnie od biletu na zwiedzanie teatru. Przystanek jest zaraz za barierką zagradzającą możliwość wjazdu innym samochodom na drogę prowadzącą bezpośrednio do teatru i pozostałościach po mieście. Łączny czas potrzebny na kupno biletów i zwiedzenie obu obiektów wraz z oczekiwaniem na autobus to ok. 2 – 3 godz.

Map from PlanetWare.com

Teatr w Segeście

Moja rada: koniecznie zabierz ze sobą wodę mineralną. Zarówno świątynia, jaki i teatr znajdują się na otwartym terenie i w bezchmurny dzień słońce praży niemiłosiernie. Wprawdzie można kupić zimne napoje w sklepiku z pamiątkami obok kasy biletowej, ale szkoda pieniędzy. Za butelkę 0,5 l zapłacisz tyle, ile w Trapani za porcję lodów.
Czy warto odwiedzić Segestę? Jeśli macie sporo czasu lub pasjonujecie się starożytnością, to na pewno. Jeśli macie mało czasu i zastanawiacie się, czy wybrać Segestę, Rezerwat Zingaro lub Erice, to polecam jedno z dwóch ostatnich. Mnie bardziej zachwyciła świątynia, niż teatr. Może dlatego, że wcześniej widziałam o wiele bardziej imponujący w Syrakuzach, czy z piękniejszym widokiem w Taorminie.

W ciągu pół godziny dotarliśmy z Segesty do Trapani. Plan przewidywał przechadzkę po starym mieście, położonym na cyplu wysuniętym w morze oraz na koniec lunch w wybranej wcześniej na podstawie pozytywnych opinii w internecie Trattorii Safina na Piazza Umbeto I, znajdującej się na przeciwko dworca kolejowego. Ustaliłam (czytaj w poście Mój przyjaciel Google), że na via Francesco Crispi jest duży, bezpłatny parking,  na którym bez problemu pozostawiliśmy samochód.

Centro storico w Trapani zrobiło na mnie pozytywne wrażenie.  Już na samym początku zauważyłam znak zakazu ruchu nie dotyczący jedynie mieszkańców. Po większości uliczek spacerowało się, jak po deptaku. Do tego zwróciłam uwagę na czystość i porządek, zupełnie niespotykane w innych miastach południowej Italii. Widać było, że miejscowe władze dbają o starówkę i to jest według mnie duży plus. Niestety nasz spacer przypadł w porze sjesty i kościoły jak zwykle były pozamykane. Mimo to Trapani zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie i zupełnie nie rozumiem niektórych opinii o tym, że nie jest warte odwiedzenia chyba, że ktoś płynie stąd na Egady.

Map from PlanetWare.com

Starówka w Trapani

W pewnym momencie dotarł do nas piękny zapach arancini wydobywający się z mijanej Rosticceri i nie mogąc się oprzeć wstąpiliśmy do środka. Efekt tej decyzji był taki, że po zakończeniu przechadzki i dotarciu w rejon dworca kolejowego zrezygnowaliśmy z lunchu w Trattorii Safina. Dodatkowo zniechęcający do jedzenia był upał, jaki zaczął narastać po przyjemnej i lekko pochmurnej sobocie. Ale nic straconego, przed nami bowiem najwspanialsza przygoda tej wycieczki. Już teraz zapraszam na kolejny wpis!

Informacje dodatkowe:

• parking w Segeście był bezpłatny
• bilet wstępu na teren świątyni i teatru kosztował 6 euro / osobę
• przejazd wewnętrznym autobusem kosztował 1,5 euro / osobę w dwie strony
• autostrada z Segesty do Trapani była bezpłatna
• parking w Trapani był bezpłatny

Jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadawajcie je w komentarzach pod tym postem, postaram się na każdy odpowiedzieć i coś doradzić. Bardzo chętnie poczytam też o Waszych doświadczeniach z podróży po Sycylii, śmiało dzielcie się informacjami, na pewno pomogą one osobom dopiero planującym wyjazd.

Taormina – perła Sycylii. Jak zorganizować podróż, co zobaczyć, co warto wiedzieć? Przewodnik Castelmola – najpiękniejsze miasteczko Sycylii z widokiem na Etnę i Taorminę Jak zmieniła się Sycylia przez ostatnie 20 lat? Moje wspomnienia i obserwacje 2001-2021 Taverna dell’Etna w Castelmola na Sycylii – pyszne jedzenie z pięknym widokiem na Etnę Savoca – śladami „Ojca Chrzestnego” na Sycylii. Filmowe Corleone Gdzie spać w Taorminie? Co trzeba wiedzieć? Moje sprawdzone noclegi